Je me lance dans un petit guide (sans prétention) pour partager mon expérience de montage / peinture des décors de jeu en MDF
Je vais essayer de ne pas partir dans tout les sens et traiter d'abord du montage puis de la peinture
Mais avant de parler de montage je voudrais juste dire que je vous recommande TRES fortement de peindre vos pièces quand elles sont encore sur grappe (j'y reviendrai quand je parlerai peinture)
1) LE MONTAGE
Je vous conseil d'avoir un couteau de modélisme de bonne qualité, avec des VRAIES lames qui coupent vraiment (donc on laisse tomber les scalpel à moins de 5€ que l'on trouve chez certains discounteurs ou dans les foire au bricolage des supermarchés
Pour ma part j'utilise le Tamiya Knife Pro (ref 74098) ses lames coupent vraiment bien et dure longtemps (elles sont fournies par OLFA Japan, un des spécialiste japonais des cutters)
Il vous faudra aussi des limes de modélisme pour faire disparaître les points de jonction grappe/pièce qui restent visibles lorsque vous détachez vos pièces
Il est à noter que les petites limes de bricolage ne sont pas forcément très adaptées : souvent elles sont trop aggressives et laissent un fini un peu grossier
Le set de lime Tamiya 74104 vous permet d'avoir 3 limes de qualité pour moins de 8€
Niveau collage rien d'extraordinaire, il vous faudra de la colle à bois que l'on passera au pinceau sur les parties à encoller
On trouve régulièrement de la Sader chez Stockomanie pour moins de 3€ le gros pot, en ce qui me concerne j'en suis très content : fixation solide et séchage rapide
Pour maintenir en place vos assemblage pendant que la colle sèche de petites pinces de modélisme sont très utiles (on peut aussi utiliser des pinces à linges mais uniquement celle avec un embout caoutchouté (pour ne pas marquer les mdf))
En parlant de collage, une petite astuce : si vous vous êtes trompé en collant des pièces et que vous voulez les décoller utilisez un sèche cheveux pour bien chauffer les parties collées. La chaleur va ramollir le film vinylique (formé par la colle une fois sèche) et vous n'aurez plus qu'à tirer (avec précaution quand même) pour séparer les pièces (si vous devez décoller une assez grande section, procédez par étape)
2) LA PEINTURE
Comme je le disais en préambule, je vous incite très fortement à peindre vos pièces tant qu'elles sont sur grappe.
Une fois assemblées certaines risque d'être (très) difficile d'accès et vous risquez soit de ne pas pouvoir les atteindre avec votre spray de peinture, soit devoir faire de nombreux passage pour les atteindre (et de fait empatter les autres parties)
De même certains détails (petit liserés, boutons...) seront beaucoup plus faciles à peindre en posant la grappe à plat sur votre plan de travail qu'à la verticale, sans réel point de support une fois que les pièces seront assemblées.
Concernant la peinture je vous conseille d'utiliser une bombe de peinture acrylique :
Le travail au pinceau (sauf pour les détails) est à proscrire car vous allez passer un temps fou et risquez de laisser des traces de pinceau et risquez de faire disparaître certains détail de gravure.
L'aérographe est tentant mais contrairement au plastique à tendance à boire et il vous faudra de nombreux passages pour obtenir la teinte souhaité ; de fait votre pot de peinture risque de ne pas apprécier la blague...
Pour ma part j'utilise les bombes de peinture MONTANA série Gold
Ces bombes offrent pas mal d'avantages :
- c'est de l'acrylique
- plein de nuances différentes (plus de 200)
- bonne accroche et séchage rapide
- disponible chez Cultura
- très abordables : moins de 5€ la bombe de 400ml
Pour peindre le mdf efficacement avec ces bombes passez un premier voile léger (qui servira de couche d'accroche car le mdf bois beaucoup)
Attendez un peu (profitez en pour passer un voile de peinture sur l'autre face de vos pièces) puis vous pouvez peindre en procédant par petites pulvérisations répétées (ce qui a tendance à laisser une finition légèrement granuleuse qui nous permet d'avoir un petit effet de structure et facilite le travail de brossage ou de patine qui sera effectué par la suite)
Vous pouvez constater que l'on obtient un résultat convainquant sans masquer les détails
Surtout pensez à peindre les tranches de vos pièces (au pinceau avec de l'acrylique)
Si vous souhaitez masquer certaines parties (pour les peindre d'une autre couleur par exemple) vous pouvez utiliser du scotch de masquage.
N'utilisez pas de scotch de peindre (version bricolage) car ce type de scotch ne protège souvent pas assez et n'est pas forcement facile à poser sur de si petites surface (en même temps ça n'a pas été conçu pour...)
Vous trouverez des bandes de masquage spécifique pour le modélisme : parmi les plus efficace on notera les Scotch Tamiya, AK Interactive et Modeler's (Green Stuff World en propose aussi mais je n'ai pas eu l'occasion de les tester).
Ces scotch ont l'avantage d'exister dans différentes largeurs : de 1mm à 60mm
De plus ils sont de couleur jaune légèrement transparent sur qui permet de les poser sur une pièce et de découper au plus juste par exemple ou encore d'en faire un patron
Quelques exemples :
Encore une astuce : Si vous n'êtes pas satisfait par votre peinture ou si vous avez des couches trop épaisse, sachez que même si elle est en bombe une acrylique reste une acrylique... donc elle reste sensible à l'alcool plusieurs mois après leur séchage.
Donc vous pouvez nettoyer vos pièces avec un essuie tout (ou cotton tige) imbibé d'alcool à 90°.
Vous n'arriverez par contre pas à retrouver la couleur du bois brut (car le mdf absorbe la peinture et se teinte en profondeur) mais vous pouvez avoir un résultat fort honorable
Démonstration sur une pièce peinte il y a 2 semaines
Une fois votre peinture sèche vous voudrais surement y apporter un peu de contraste ou de patine et là "mauvaise surprise" les lavis acrylique ne fonctionnent pas du tout
Les wash acrylique perlent ou se rétractent lorsqu'ils sont passés sur une surface peinte à la Montana Gold...
Pas de panique les filtres, wash et autres produits enamel fonctionnent super bien ; de même que les jus à base de peinture à huile
Ces produits sont super facile à utiliser et offrent beaucoup de possibilités
Un grand avantage est qu'une fois sec ces produits peuvent être retravaillés (estompés, modulés ou même effacés) soit à sec (avec un cotton tige) ou avec un pinceau légèrement humidifié (il est à noté que le diluant pour enamel (qui s'utilise aussi pour les peintures à l'huile) n'a aucun effet sur les acryliques (donc vous pouvez travaillé autant que vous voulez sans endommager votre couche de base)
On peut obtenir des effets sympas sans efforts :
Par contre je vous conseille de vernir (vernis mate en bombe) votre décors un fois terminé afin d'évité que votre travail à l'enamel s'altère avec les manipulations
Les stylos de peinture POSCA peuvent aussi être très utiles pour peindre les petits détails
Les plus utiles sont les référence PC-1MR et PC-1MM
Petite astuce : si vous débordez ou vous vous trompez vous pouvez elever le POSCA avec de l'alcool à bà 90°
Autre produit utile : les oilbrushers de chez Ammo of Mig
Surtout utile pour la technique du Oil Dots
Petit exemple (avec une section de toiture):
On dépose de petit points de peinture à l'huile
On attend un peu puis avec un pinceau plat humidifié on vient tirer et estomper (en allant du haut vers le bas)
Ce qui permet d'obtenir des effets sympas de façon simple
Voila, bon niveau peinture et weathering il y aurait encore plein de chose à dire, mais mon but n'est pas d'être exhaustif mais juste de donner quelques conseils...
En espérant que cela vous soit utile
Je vais essayer de ne pas partir dans tout les sens et traiter d'abord du montage puis de la peinture
Mais avant de parler de montage je voudrais juste dire que je vous recommande TRES fortement de peindre vos pièces quand elles sont encore sur grappe (j'y reviendrai quand je parlerai peinture)
1) LE MONTAGE
Je vous conseil d'avoir un couteau de modélisme de bonne qualité, avec des VRAIES lames qui coupent vraiment (donc on laisse tomber les scalpel à moins de 5€ que l'on trouve chez certains discounteurs ou dans les foire au bricolage des supermarchés
Pour ma part j'utilise le Tamiya Knife Pro (ref 74098) ses lames coupent vraiment bien et dure longtemps (elles sont fournies par OLFA Japan, un des spécialiste japonais des cutters)
Il vous faudra aussi des limes de modélisme pour faire disparaître les points de jonction grappe/pièce qui restent visibles lorsque vous détachez vos pièces
Il est à noter que les petites limes de bricolage ne sont pas forcément très adaptées : souvent elles sont trop aggressives et laissent un fini un peu grossier
Le set de lime Tamiya 74104 vous permet d'avoir 3 limes de qualité pour moins de 8€
Niveau collage rien d'extraordinaire, il vous faudra de la colle à bois que l'on passera au pinceau sur les parties à encoller
On trouve régulièrement de la Sader chez Stockomanie pour moins de 3€ le gros pot, en ce qui me concerne j'en suis très content : fixation solide et séchage rapide
Pour maintenir en place vos assemblage pendant que la colle sèche de petites pinces de modélisme sont très utiles (on peut aussi utiliser des pinces à linges mais uniquement celle avec un embout caoutchouté (pour ne pas marquer les mdf))
En parlant de collage, une petite astuce : si vous vous êtes trompé en collant des pièces et que vous voulez les décoller utilisez un sèche cheveux pour bien chauffer les parties collées. La chaleur va ramollir le film vinylique (formé par la colle une fois sèche) et vous n'aurez plus qu'à tirer (avec précaution quand même) pour séparer les pièces (si vous devez décoller une assez grande section, procédez par étape)
2) LA PEINTURE
Comme je le disais en préambule, je vous incite très fortement à peindre vos pièces tant qu'elles sont sur grappe.
Une fois assemblées certaines risque d'être (très) difficile d'accès et vous risquez soit de ne pas pouvoir les atteindre avec votre spray de peinture, soit devoir faire de nombreux passage pour les atteindre (et de fait empatter les autres parties)
De même certains détails (petit liserés, boutons...) seront beaucoup plus faciles à peindre en posant la grappe à plat sur votre plan de travail qu'à la verticale, sans réel point de support une fois que les pièces seront assemblées.
Concernant la peinture je vous conseille d'utiliser une bombe de peinture acrylique :
Le travail au pinceau (sauf pour les détails) est à proscrire car vous allez passer un temps fou et risquez de laisser des traces de pinceau et risquez de faire disparaître certains détail de gravure.
L'aérographe est tentant mais contrairement au plastique à tendance à boire et il vous faudra de nombreux passages pour obtenir la teinte souhaité ; de fait votre pot de peinture risque de ne pas apprécier la blague...
Pour ma part j'utilise les bombes de peinture MONTANA série Gold
Ces bombes offrent pas mal d'avantages :
- c'est de l'acrylique
- plein de nuances différentes (plus de 200)
- bonne accroche et séchage rapide
- disponible chez Cultura
- très abordables : moins de 5€ la bombe de 400ml
Pour peindre le mdf efficacement avec ces bombes passez un premier voile léger (qui servira de couche d'accroche car le mdf bois beaucoup)
Attendez un peu (profitez en pour passer un voile de peinture sur l'autre face de vos pièces) puis vous pouvez peindre en procédant par petites pulvérisations répétées (ce qui a tendance à laisser une finition légèrement granuleuse qui nous permet d'avoir un petit effet de structure et facilite le travail de brossage ou de patine qui sera effectué par la suite)
Vous pouvez constater que l'on obtient un résultat convainquant sans masquer les détails
Surtout pensez à peindre les tranches de vos pièces (au pinceau avec de l'acrylique)
Si vous souhaitez masquer certaines parties (pour les peindre d'une autre couleur par exemple) vous pouvez utiliser du scotch de masquage.
N'utilisez pas de scotch de peindre (version bricolage) car ce type de scotch ne protège souvent pas assez et n'est pas forcement facile à poser sur de si petites surface (en même temps ça n'a pas été conçu pour...)
Vous trouverez des bandes de masquage spécifique pour le modélisme : parmi les plus efficace on notera les Scotch Tamiya, AK Interactive et Modeler's (Green Stuff World en propose aussi mais je n'ai pas eu l'occasion de les tester).
Ces scotch ont l'avantage d'exister dans différentes largeurs : de 1mm à 60mm
De plus ils sont de couleur jaune légèrement transparent sur qui permet de les poser sur une pièce et de découper au plus juste par exemple ou encore d'en faire un patron
Quelques exemples :
Encore une astuce : Si vous n'êtes pas satisfait par votre peinture ou si vous avez des couches trop épaisse, sachez que même si elle est en bombe une acrylique reste une acrylique... donc elle reste sensible à l'alcool plusieurs mois après leur séchage.
Donc vous pouvez nettoyer vos pièces avec un essuie tout (ou cotton tige) imbibé d'alcool à 90°.
Vous n'arriverez par contre pas à retrouver la couleur du bois brut (car le mdf absorbe la peinture et se teinte en profondeur) mais vous pouvez avoir un résultat fort honorable
Démonstration sur une pièce peinte il y a 2 semaines
Une fois votre peinture sèche vous voudrais surement y apporter un peu de contraste ou de patine et là "mauvaise surprise" les lavis acrylique ne fonctionnent pas du tout
Les wash acrylique perlent ou se rétractent lorsqu'ils sont passés sur une surface peinte à la Montana Gold...
Pas de panique les filtres, wash et autres produits enamel fonctionnent super bien ; de même que les jus à base de peinture à huile
Ces produits sont super facile à utiliser et offrent beaucoup de possibilités
Un grand avantage est qu'une fois sec ces produits peuvent être retravaillés (estompés, modulés ou même effacés) soit à sec (avec un cotton tige) ou avec un pinceau légèrement humidifié (il est à noté que le diluant pour enamel (qui s'utilise aussi pour les peintures à l'huile) n'a aucun effet sur les acryliques (donc vous pouvez travaillé autant que vous voulez sans endommager votre couche de base)
On peut obtenir des effets sympas sans efforts :
Par contre je vous conseille de vernir (vernis mate en bombe) votre décors un fois terminé afin d'évité que votre travail à l'enamel s'altère avec les manipulations
Les stylos de peinture POSCA peuvent aussi être très utiles pour peindre les petits détails
Les plus utiles sont les référence PC-1MR et PC-1MM
Petite astuce : si vous débordez ou vous vous trompez vous pouvez elever le POSCA avec de l'alcool à bà 90°
Autre produit utile : les oilbrushers de chez Ammo of Mig
Surtout utile pour la technique du Oil Dots
Petit exemple (avec une section de toiture):
On dépose de petit points de peinture à l'huile
On attend un peu puis avec un pinceau plat humidifié on vient tirer et estomper (en allant du haut vers le bas)
Ce qui permet d'obtenir des effets sympas de façon simple
Voila, bon niveau peinture et weathering il y aurait encore plein de chose à dire, mais mon but n'est pas d'être exhaustif mais juste de donner quelques conseils...
En espérant que cela vous soit utile
